Руандийскую визу мы получаем на границе с предварительного разрешения МИД страны. Анкета заполняется онлайн, и через несколько дней приходит подтверждение того, что нам разрешен однократный въезд в страну. Первое, с чем мы сталкиваемся после пересечения границы – конфискация всех пластиковых пакетов. Пластиковые пакеты в Руанде запрещены, так как считается, что они портят экологию и мешают возделыванию земли. Вместо пакетов для наших вытряхнутых из багажа вещей мы получаем бумажные кульки. Это лучше, чем ничего.
Кигали напоминает европейский город. Здесь очень спокойно и безопасно. Мы гуляем до позднего вечера и не перестаем удивляться современности столицы маленькой центральноафриканской страны. Безопасность Руанды для туристов совершенно необъяснима. Как смогли примириться эти люди, когда всего пару десятков лет назад в стране была страшная резня? Мемориал и музей, посвященные геноциду, шокируют. Геноцид имел место в Руанде в 1994 году. В тот год был сбит самолет президента Руанды, в котором находился и президент соседней Бурунди. По разным версиям теракт был совершен или радикальными хуту, которые опасались, что президент собирается пойти на уступки тутси, или же боевиками тутси, которые были недовольны медлительностью президента в вопросе принятия политических соглашений. Так или иначе, в результате геноцида руандийцы уничтожили около миллиона своих сограждан. В музее представлены видеосюжеты – интервью с теми, кто потерял в это время родных и близких, много фотоматериалов, большой мемориал со стеной памяти и захоронениями более 250,000 человек. Прошлое нельзя изменить, но его можно отпустить. Именно так поступили руандийцы, простив друг друга и оставив надежду на дальнейшее мирное существование.
Мы выезжаем из Кигали, и пейзажи постепенно меняются. Мы въезжаем в национальный парк – огромные джунгли, величественные 60-метровые деревья на склонах гор окружают шоссе. Мы поднимаемся все выше, и здесь довольно прохладно, туманно и сыро. Джунгли в тумане – это самый типичный руандийский пейзаж. Мы останавливаемся в отеле на озере Киву – одном из самых красивых озер Африки. Оно образовалось когда-то в результате того, что текущим в направлении Нила рекам дорогу преградили потоки лавы с вулканов хребта Вирунга. Совсем рядом опасное Конго, которое нам еще предстоит увидеть, а пока нужно подготовиться к трекингу к шимпанзе. Главным образом, морально, так как вставать нужно затемно. И вот в 3-00 ночи мы просыпаемся, так и не успев заснуть, и вместе с другими любителями африканской флоры и фауны отправляемся в джунгли. Конечно, шимпанзе менее популярны, чем гориллы, но разрешение на их посещение нужно получить заранее. У нас 2 рейнджера. Один быстрый – для тех, кто хочет пробежаться по джунглям и кому наплевать на загадочный полумрак дождевого леса, где перекликаются разноцветные птицы и редчайшие золотые мартышки. Второй - медленный для тех, кто приехал за всем перечисленным. Мы выбираем второго рейнджера и ступаем на тропу джунглей.
Джунгли… Древние и вечно юные, таинственные и непроходимые. Здесь трудно дышать от тяжелого аромата цветов; лианы, чащи, вершины холмов, увенчанные утесами. Те, кто побывал в них, не могут забыть этого до конца дней… Я их точно не забуду, особенно после данного трекинга. Начну с того, что рейнджеры наши были слегка нетрезвы. То есть, как «быстрый», так и «медленный». Несмотря на не совсем трезвое состояние, быстрый рейнджер куда-то убежал, оставив основную часть туристов (а было нас 8 человек) со своим медленным коллегой по работе. По влажным тропам джунглей, скользя, спотыкаясь, но все же получая удовольствие, мы шли на встречу с шимпанзе. Но либо шли мы слишком медленно, либо у шимпанзе были свои планы. Так или иначе, кроме спины черного самца где-то очень далеко (а самец ли это был) нам никого увидеть не удалось. Шимпанзе бывают крупными и мелкими. Мелкие шимпанзе очень подвижны, дружелюбны и общительны. Крупные шимпанзе угрюмы и нелюдимы. Нам не удалось уточнить, каких именно шимпанзе нам пытались показать, так как в один прекрасный момент я поняла, что не вижу наших рейнджеров – ни одного, ни второго. Как и туристов. На тропе джунглей нас осталось трое… Мы поняли, что потерялись.
В течение часа мы пытались найти дорогу назад в лагерь. Главное - не впадать в панику. Как известно, это первое условие для преодоления любой экстремальной ситуации. Я вспомнила Федора Конюхова и других бесстрашных путешественников, странствовавших по огромным просторам и живших в течение недель и даже месяцев в местах куда похуже, чем тропический лес. Ради путешествий они совершали подвиги! А пока злые и промокшие, суетливо оглядываясь по сторонам в надежде, что рядом нет притаившихся злобных хищников или змей, без воды и без еды мы продолжаем идти вперед. Постепенно мы видим, что идем в правильном направлении. Вот об эту корягу я споткнулась по пути туда. А вот ручей, который мы переходили. А вот и пьяная сволочь быстрый рейнджер показался на горизонте. Желание совершать подвиги пропало само собой, и вместо этого я вспомнила все английские ругательства, которые когда-то учила, успела забыть, но, как оказалось, держала в пассивном словарном запасе, который в нужный момент стал активным. Но теперь нам уже не грозит обезвоживание и голодный обморок. В конце концов, ничего особенно страшного и не случилось. Джунгли только с непривычки кажутся пугающим местом. Громкие, странные крики, летающая, кусающая и жалящая мошкара – все они как будто сговорились, чтобы заставить путника упасть духом. Но не нас. Я и сейчас считаю, что это поистине райское место, буйство зелени и цветов.
Мы движемся севернее к городу Гисени. Здесь живет Кеннеди, и здесь пункт пересечения границы с Конго. Я часто упоминаю Конго, так как это самая опасная страна по маршруту. Пригласив нас на ужин к себе домой, Кеннеди рассказывает о том, как спокойно на самом деле в Конго, и что однажды он даже возил туристов к повстанцам. По его словам, повстанцы никогда не трогают белых, и в Конго можно совершенно спокойно ходить по улицам и чувствовать себя в абсолютной безопасности. Позже я пойму, что верить ему было нельзя, а пока в приподнятом настроении и полные энтузиазма мы приближаемся к конголезской границе.
Мы движемся севернее к городу Гисени. Здесь живет Кеннеди, и здесь пункт пересечения границы с Конго. Я часто упоминаю Конго, так как это самая опасная страна по маршруту. Пригласив нас на ужин к себе домой, Кеннеди рассказывает о том, как спокойно на самом деле в Конго, и что однажды он даже возил туристов к повстанцам. По его словам, повстанцы никогда не трогают белых, и в Конго можно совершенно спокойно ходить по улицам и чувствовать себя в абсолютной безопасности. Позже я пойму, что верить ему было нельзя, а пока в приподнятом настроении и полные энтузиазма мы приближаемся к конголезской границе.
Комментариев нет:
Отправить комментарий